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人生:像度假

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    我带了一本叫做《旅行的艺术》的书到西澳去。

    作者是有英伦才子美誉的艾伦·狄波顿。书中着墨甚深的不是旅游,探讨的其实是旅人的内在心理。身为一个生活的哲学家,狄波顿描写他前往加勒比海度假胜地巴贝比的几段文字,让身为读者的我察觉,他信仰的其实是“行万里路不如读万卷书”。他说:

    “我的身体和心灵是难缠的旅伴,难以欣赏这趟旅程之美。身体发现这异地不好入睡,抱怨天气炎热、苍蝇乱飞、旅馆的餐点难以下肚;心灵倾向焦虑、无聊、自由来去的哀怨,担心钱带得不够。”

    虽然他喜欢旅行,然而有时他不免觉得最精致的旅行还是想象——在家阅读那本圣经纸印成的英国航空公司全球飞航时刻表。

    我不是哲学家,不那么计较现实与理想间的距离(反正任何的不舒适都会成为过去),由于经常旅行,心理上也已经懂得自动疏通不安全感与焦虑。只有在晚上难以入眠时,我会怀念起家里完全静谧的入睡环境以及有自己气味的枕头和被单,告诉自己:其实即使是在超五星旅馆,也没有一张床比得上家里的那张床。

    有些幸福必须离开之后才能真正品尝

    在家里时我总爱上网在各大旅游网站乱闯,一心想要飞出去度假给自己犒赏,往往在怀念家里那张床时,我才发现,有某些幸福的感觉常常被日复一日的生活公式隐藏,必须离开才能真正品尝。

    不过,如果狄波顿到了西澳,我想,他身体和心灵的抱怨应该比较能够舒缓。北半球入冬时,南半球入夏,天气不冷不热,迎面的风柔软而干爽,处处有美食餐厅,食物鲜美超乎想象,此地也地广人稀到不可能发生任何的交通阻塞,连旅馆都很便宜,每夜不到一百美元的舒适旅馆到处都是,这个城市也不是以血拼闻名,不必担心钱带得不够。

    这可以说是我最无焦虑的一次出远门旅行。

    身在帕斯,西澳最大城市,几乎是“强迫放松”。最愉快的事情是到Monger湖喂黑天鹅,所有优雅的黑天鹅和嘈杂的海鸥都不怕人,专心抢食。夕阳照在湖面上时,天空由橘黄渐渐转为粉紫,阳光还会在天空上秀好一会儿才打道回府。而人们也利用着仅余的天光从事骑单车、慢跑、散步的日常运动。

    在柏斯要迷路不太容易,由于天低地阔,高大的建筑物显得稀落,只要认定两千年新盖的建筑天鹅钟塔,就可以分辨出东西南北。

    天色一暗,就是美食餐厅独擅胜场的时间。柏斯的美食餐厅密度之大,远居西方都市之冠,每走几步,就是一家咖啡店,要不就是异国餐厅:泰国、印尼、印度、西班牙、北欧菜,在这里都大受欢迎。老实说,我很少看到这么喜欢外食的西方都市。在柏斯,就算三百六十五天,每晚你想吃到不一样的美食餐厅,都不愁山穷水尽。其中,又以海鲜最叫人惊叹。柏斯依山傍海,海洋又无污染,处处是新鲜的海洋滋味。我的每日晚餐,几乎都是一边啜饮美酒,一边大啖生蚝度过。

    大白天,在柏斯都市里车少人也少,我常常怀疑“人到哪里去了”,几乎只有在餐厅才能感受什么叫做人潮。人们像珊瑚礁旁的热带鱼群般,涌向餐厅觅食。

    美食餐厅,几乎都要预先订位,否则还是有向隅的危险。

    在柏斯的几个晚上,我住在市区Missmaud干净雅致的北欧饭店里。有天晚上,直接在住宿餐厅吃海鲜自助餐,我简直不敢相信:一大盘法国菜最贵的食材——好几百只小螯虾映入我的眼帘,任君取用。法国老饕到了这里,恐怕舌头都会打结吧。

    有一家餐厅,我慕名已久,就是我曾经在日本美食频道上看过好几次的Fraser餐厅,日本人说,订位得订半年才有位置(老板诚实地说,并没有那么夸张,只是有时他会以此理由拒绝带着吵闹小孩上门的夫妻,怕破坏情人们的用餐气氛,所以才有这样的传言)。它位于柏斯市内大公园——国王公园最好的观景点,可以一边看比任何染料还蓝的海,一边吃海鲜。

    我到时天还澄澈地亮着,好多年轻恋人就在外头绿草地上,吹风看夕阳谈恋爱。让人感觉人生这样过下去,好像一辈子都活在伊甸园里。

    澳洲菜份量惊人,我总是吃到撑了才回饭店,晚上就在朝着市区街道的小阳台上练我的佛朗明哥舞,顺道消耗能量——反正市区街道上行人也少,不会有人发现一个东方女子鬼鬼祟祟在阳台走廊上踢踏踩。累了,就睡了,明天太阳自动会爬上天空,不劳我费心。

    酒酣耳热后,我心想,这真是一个让人在此即使混吃等死也心满意足的度假城市啊。

    跟海豚一起游泳

    当然,酒醒之后,我可不甘心只在此混吃等死。

    我很期待事先安排的与海豚共泳的行程。

    潜水时我曾看过鲨鱼、海龟、一公尺长的拿破仑鱼和超过一米五长的石斑鱼,就是没有在水面下看过海豚。只看过它们在海面跳跃的模样。

    老早就听说西澳与海豚共游的行程。在夏威夷或其他旅游胜地,也都以与海豚共游招徕游客,但这些地方的海豚,多是人工豢养的海豚,不像西澳,彻彻底底是野生海豚。

    如何让野生海豚同意与游客嬉戏?我的脑海里满是问号。海豚温驯,但未必听人话,大海是它家,谁能够限制它?

    西澳的自助旅游者很幸福,只消跟住宿饭店预约行程,隔天就有一日游专车前来接送,省去旅人找旅行社的麻烦。

    一早就有司机开着小巴来接。司机叫Ben,沉默寡言,金发,年轻而强壮,看来就像个海边的冲浪者。导游是个日本女子,名叫加奈子,她说她跟海豚已经游了七年的泳了,每到西澳的夏季,她一定在这里。英文流利的她,沿路上一直解释与海豚共游的注意事项,再三言明不可以企图用手触摸海豚。

    “如果人家到你面前,没经过你允许,忽然出手摸你,你一定很不高兴吧?”说得有道理。

    我把这趟行程想得太伟大,还随身带着我的潜水证照。听她讲解,才知道此行并不像我想得那么艰深,简单地说,只要坐上游艇,穿上潜水衣,学会用浮潜的呼吸器就可以。然后,五人一组,跟着拿推进器的小队长前进。我们这些企图与海豚共游的人,只能一个接一个跳下水,抓住上一个人的皮带,左右张望,在水中寻找海豚的影踪。

    “记住,海豚会跟着Ben一起出现!”加奈子说。

    看见微笑的海豚

    我们搭的这艘游艇上,有三十个游客,下水时,才发现原来客串司机的Ben摇身一变,变成海豚领航员,果然他出现时,海豚也三五成群地跟他自深不可测的海底浮现。他的身体和海豚一样灵活,手里拿着推进器,跟随着海豚的速度,在海中穿梭自如。而我们只能像一串无力的香肠,挂在导游背后,等待他把海豚引过来。

    不过,在水底当香肠也不如想象中容易,海水温度肯定不到二十度,即便穿上防寒衣,还是令人全身起鸡皮疙瘩,我用颤抖的嘴咬住呼吸器,祈祷自己争气点,别冻昏过去。

    我下水下了三次,每一次都看见海豚在脚边穿梭。它们是体型相当大的瓶鼻海豚,个性活泼,有时还会追着船跑。

    和海豚一起泡在水里是很有趣的经验,感觉也相当梦幻。海水看似清澈,但一下海眼前仿佛罩了一层纱似的。当海豚忽然又出现在我身边时,我恍惚看见它们的微笑呢。

    比我勇敢的人很多,有人连下了五次水,连年过半百的欧洲老太太都比我勇猛。我只能安慰自己,身上脂肪不多,已经不够御寒。话说回来,这一船人与海豚共游的时间虽然长达两个钟头,但包括那些有多年经验的小队长在内,真正和海豚游泳的人,只有Ben而已。

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